今天应潭友要求，第二条攻略献给阿拉斯加小众目的地，北欧暂缓更一期。
毕竟泥潭人均飞友，Milk Run跳岛体验已经无数篇了，Petersberg到Wrangell这条美国最短Jet客运航线也已经坐烂了（更短的电风扇/活塞式客运航线是Vieques Air Link的波多黎各的Ceiba到Vieques，甚至还可以添加到航旅纵横里 
）。但在茫茫多的Milk Run体验中，大家的目的地大都是州府朱诺或第一站Ketchikan，鲜有人的目的地是中间两站Petersburg和Wrangell。
然而去过15次阿拉斯加，这两个小镇几乎是我最喜欢的阿拉斯加旅行目的地，旅游体验在我心中也是在阿拉斯加名列前茅的。虽然“小众宝藏”等tag已被某书用烂，但不得不说本某书泥石流表示这两个tag对于Petersburg&Wrangell来说确实是完美适用。
ps本篇游记攻略相对于我的其他行程来说非常轻松，不特种兵，大部分人可以直接抄作业 
这里的最佳旅游时间是七月下旬到八月初，不知道最近想去哪玩的潭友们可以安排上了。
1. 阿拉斯加的必玩项目
不知为何，国人提起阿拉斯加的第一反应常常是“冬季游乐场”——极光狗拉雪橇北极圈温泉一类的，再加上遍地的黑导游，导致阿拉斯加也时常成为某书“避雷”常客。但众所周知的是，阿拉斯加的夏季才是旅游旺季，我也无数次不遗余力地向身边人安利阿拉斯加作为暑期目的地。
作为去过15次阿拉斯加的资深爱好者，我几乎走遍了阿拉斯加的每个角落，也体验过绝大多数阿拉斯加的旅游项目。但如果让我一定要选出三样阿拉斯加最值得去玩的，我的选择会是：
- 看野生动物：典型代表是近两年爆火年年涨价的卡特迈国家公园的熊抓鱼，作为the last frontier，阿拉斯加几乎是地球上看大型哺乳动物最好的地方——驼鹿黑熊棕熊座头鲸虎鲸，总有你喜欢的。
- 看海上冰川与峡湾：作为世界四大峡湾地貌区之一，阿拉斯加海岸的自然风光反而比较低调。然而这里不仅有着北半球最好的海上冰川群，各个冰川形态颜色各异，同时峡湾本身的风景在北美也是独具一格（虽然去过挪威
之后只能说纯论峡湾风光被完爆……但至少峡湾结合海上冰川的景观这里是世界首屈一指的）。 - 海钓：美国人来阿拉斯加最爱做的事没有之一。作为世界上最大的野生三文鱼洄游区，加上洋流带来的丰富营养物质，这里几乎是世界最佳的海钓胜地——无论是拖钓搏鱼还是底钓搞大鱼还是在河里飞蝇钓，无论你的目的是为了爽还是为了吃，无论你有没有钓鱼经验，都适合来阿拉斯加体验一把。
2. 相较阿拉斯加其他地方，Petersburg&Wrangell最独特的体验是什么？
阿拉斯加面积广大，很少有一个目的地能同时凑齐这三者——Seward的Kenai Fjords Tour海上冰川和野生动物很多，钓鱼尚可，但峡湾风光差点意思，陆生哺乳动物的观赏体验也差一点。州府朱诺Juneau附近有Tracy Arm峡湾和冰川，但海钓压力巨大鱼相对比较少，而且离野生动物胜地Glacier Bay National Park并不算近——需要坐美国第二短的Jet航线飞往Gustavus（GST机场）坐游船。近年爆火的卡特迈，野生动物是天花板，钓鱼也是一绝，但各种票难约不说，纯论风光那边可是太平淡了。
而Milk Run上的小镇Wrangell，则是阿拉斯加为数不多可以同时凑齐这三者的单一目的地。换句话说，阿拉斯加最值得的体验这里全都有，且比起最大众的目的地，这里的同类景观/项目都有其独特之处。
- 这里以渔业起家，从不缺乏钓鱼机会，由于游客较少，渔业资源比Homer Seward Juneau是要好一些。
- 勒孔特峡湾和勒孔特冰川（Leconte Bay&Leconte Glacier）在全阿拉斯加茫茫多的冰川峡湾中也是非常独特的那一档，这里峡湾幽深瀑布众多，冰川活跃且形态独特，颜色也是极致的湛蓝，除了Tracy Arm无出其右。位于北纬56.8度，勒孔特冰川还是北半球纬度最南的海上冰川，也算是地理爱好者们的打卡圣地。
- 最重要的是，这里有实际观感超越卡特迈但目前还相对鲜有人知的看
胜地Anan Creek（ 原谅溪，因为几年前
我的人名字和这差不多且自称为）。Anan Creek可以说是黑熊版的卡特迈，七月底八月初时粉鲑Pink Salmon洄游满河都是，十几只黑熊现场抓鱼，还很容易看到带崽母熊给小熊抓鱼吃的场景。相较于人多排队且物价飞涨的卡特迈，Anan Creek虽然必须跟团前往（否则要提前很久抢permit还要自己包船），但价格实惠得多（一人300多）且观赏时间要长很多，除非你对棕熊抓鱼有执念，这里的体验比卡特迈确实不知高到哪去了。
此外，Petersburg和Wrangell位于内湾航道正中央，属温带雨林植被，虽然自然没什么米其林餐厅，但对于愿意自己动手的朋友们也算是美食天堂。除了自己烹饪钓获外，每年七月底八月初的鲑鱼洄游季也是这边的越桔Huckleberry 
成熟的季节。这边的Huckleberry品种和西雅图差不多，一般有黑色（Vaccinium membranaceum）和红色（Vaccinium parvifolium）两种，前者风味醇厚有浓重的浆果味类似蓝莓，后者风味清爽类似小樱桃，无论鲜食还是做成果冻/果酱都是一绝。
以及Wrangell和Petersburg不通公路，并不是阿拉斯加Road Trip的常见目的地（某知名潭友那种坐船卖车的除外 
），也并不是常规邮轮线路会停靠的港口（印象中庞洛等几个精品线路会停这边，常规的大船是不会来这里的），所以这里比起邮轮拉来的Juneau Ketchikan和房车满地的Seward，突出一个清净安逸。
总之阿拉斯加的典型体验，Petersburg&Wrangell不仅全都有还有更极致的体验，相对来说旅游成本不高，也对不会开车的人群更加友好，除了各种飞友和地理爱好者geek外，还很适合想用最短时间和开销玩遍阿拉斯加Highlight的人群。
3. Petersburg&Wrangell三日行程攻略
Petersburg和Wrangell区域的两大核心景点是Leconte Glacier和Anan Creek，前者位于Petersburg和Wrangell之间，后者位于Wrangell往南的地方。而从Wrangell出发有几乎是天天发团的Leconte Glacier的一日游（建议提早预定，容易订满），还会顺便游览Petersburg小镇。
著名的Milk Run 航线AS65/64，飞行顺序是SEA-KTN-WRG-PST-JNU-ANC，也就是从西雅图出发停靠的第一站是Wrangell。所以如果是纯旅游目的从lower 48出发，无兴趣打卡北美最短Jet航线WRG-PST段的话，只飞Wrangell就够了，Petersburg+LeConte冰川一日游一天，钓鱼半天，Anan Creek大半天，就是一个完美的三日行程安排。
行程安排与推荐行程
毕竟作为（穷酸经济舱）飞友，我还是想飞一下WRG-PST这段的，所以最终行程如下：
Day1：下午乘坐AS65抵达PST，跟随Petersburg本地的冰川观光包船游览Leconte Glacier（4小时，约$250/人）
Day2: 上午拼船海钓Rockfish（4.5小时，$250/人，2人起发船但是全船最多只能坐4人，比Homer/Seward的十几人大船体验好多了），下午乘坐AS64飞往WRG，在Wrangell摘野生越桔，晚上在住处做饭，烹饪鱼获和野果 
Day3: 上午跟随Alaska Waters的tour前往Anan Creek看熊（6小时，$360/人），下午回到Wrangell乘坐AS64离开。
不过如果你对Milk Run没有执念，可以使用这个时间安排上更好的行程，只飞Wrangell然后坐船游览Petersburg：
Day1: 上午抵达WRG，下午包船钓鱼吃鱼。
Day2：全天坐大船Leconte Glacier+Petersburg一日游（Wrangell有不止一家tour company，一搜全都是）
Day3：Anan Creek看熊，然后下午离开。
值得注意的是，Leconte Glacier+Petersburg的大船游船可能不一定每天都有，Anan Creek看熊的tour每天时间也不一样，所以具体行程可能还得根据Tour的时间进行微调，也可以留出一天机动时间应对可能的天气变化。
下面进入行程流水账+照片分享时间！
Day1
今日AS64起飞时间略晚，到达Petersburg已经晚点一个半小时。一路上是典型的阿拉斯加内湾航道的峡湾雪山风光，哪怕是随便用手机拍两张都已十分惊艳——只为看风景，坐上这一趟也值了。
上图便是飞机上看到的勒孔特峡湾Leconte Bay的全貌，下午的第一个目的地勒孔特冰川便在这群山背后。
我们已提前通知下午冰川包船的船长。与Wrangell的大船游览不同，Petersburg一般是包钓鱼船游览Leconte Glacier，价格稍贵一点点但完全可以接受，旅游体验也确实好过大船不少。只要自行google搜索或者在google map上搜索，就能出来一堆当地提供包船服务的船长，也并没有比大船tour要麻烦许多。
船长用车把我们接到码头，整座小镇漂浮着一股鱼腥味——船长的原话是，这叫“Smell of Money”。Petersburg小镇由挪威移民建立，无论是自然风光还是支柱产业这里都和挪威别无二致。小镇处处充满挪威气息，不止到处都是挪威国旗，也有一座Nordic Hall，还会庆祝各种各样的挪威节日——哪怕是一年后我去过了真的挪威，仍觉得Petersburg这座小镇哪怕放在北欧也毫无违和感。
船长的船缓缓开出Petersburg，驶入阿拉斯加错综复杂的内湾航道。由于峡湾地区水下水况复杂，随处可见的浮标灯（以及上面横七竖八躺着的海狮）大概是阿拉斯加内湾地区的标配。
离开Petersburg不久就进入了勒孔特峡湾Leconte Bay的入口处。勒孔特冰川Leconte Glacier纬度很低，能形成海上冰川，全靠的是逆天的降水量——这直接导致勒孔特冰川可能是北半球运动最快的冰川没有之一。冰原的新雪推着冰川滚滚向前运动，形成了无数的浮冰，还没进入Leconte Bay就看到了很多巨大的冰山。
由于这里纬度偏南的同时冰川运动活跃，这里的冰川相对来说密度比较大，空气含量低，所以颜色也是我见过的冰川中最蓝的那一档，和同样纬度靠南的Tracy Arm峡湾中的Sawyer Glacier持平。
Leconte Bay虽然作为一条峡湾不及北欧的秀美，但从高耸的岩壁到飞流直下的瀑布，这里还是应有尽有的。
终于来到峡湾尽头的Leconte Glacier，由于冰川运动的活跃——每天都能运动几十米，冰川前基本被浮冰阻塞。Leconte Glacier大概有着这星球上最极致的纯蓝，这样的冰川在阿拉斯加其他更著名的地方——Glacier Bay也好Kenai Fjords也罢——都很难见到。
这种非常活跃的冰川也有着独特的形貌——仿佛刺猬一样不平整的的冰面形态，狂野的冰裂缝仿佛分分钟就要分离崩析。在短短的半小时内，冰川就塌落了大概五六次。
纵观阿拉斯加的全部冰川，Leconte和Tracy Arm的Sawyer Glacier显得是如此的与众不同——从形态到颜色再到秀美的峡湾风光，仿佛一秒穿越到北欧的童话世界。加上“北半球最南海上冰川”的加持，这里在全阿拉斯加也是非常独一无二的体验了。
回到Petersburg随便逛了逛这个充满鱼腥味的小镇，傍晚的光线非常柔和，我默默开始期待对当时的我来说还遥不可及的北欧之行。
Petersburg小镇背后的山形十分错落有致，甚至让我想起了远在南美的Fitz Roy。
类似的阿拉斯加小镇住宿大都是Hostel——对于住惯了Motel 6和Super 8的我们来说已经算奢侈消费了。我们住的是Waterfront Bed & Breakfast，位于峡湾的海边，开窗户就面对着山和海，条件也至少算是干净整洁。
于是便对着北境迟到的暮色中的山海画卷，进入了梦乡。
Day2
今天的行程简单来说就是一个字，吃。
早上八点半准时码头出发去钓Rockfish——虽然被温哥华加州老华人们一口一个“石斑”地瞎叫，实际上Rockfish是平鮋类的鱼，但无论如何都是肉质细嫩入口即化做成Fish Taco让在电脑前码字的我口水飞流直下三千尺的鱼。
由于其成群结队的习性，Rockfish非常好钓，钓法也很简单——船长找鱼群，船员抽铁板。经常是当船路过鱼群时，全船四个人一人一条，所以用不了多少时间，每个人就拿到五条的limit了。后续的时间我们尝试去钓三文鱼，可惜或许是因为Petersburg的三文鱼Commercial Fishing压力较大，两个小时我们只钓到了一条小Pink Salmon。
放一张鱼获图，以及队友拿鱼图。
钓完鱼后，船长帮我们在码头把鱼现场切成Fillet，然后我们便带着切好的鱼前往PST机场，准备乘坐下午的AS64航班前往Wrangell——飞过Milk Run的人无数，只飞这一段最短航线的可不多。PST的航站楼十分狭小，和阿拉斯加绝大部分小镇如出一辙——GST OME BRW AKN YAK ADK大概都是这样的画风。
飞机上座率并不低，本以为可以坐在最后一排看风景，但最终只能无奈坐在了中间。从Wheel up到Wheel Down一共9分钟，算是这一段的average duration。
抵达Wrangell后我们租了一辆车前往城区的Mt. Dewey Trail，一半是为了看风景，一半也是想找找野生越桔为晚上加餐。Mount Dewey山顶可以俯瞰Wrangell小镇全貌，远处的雪山天际线清晰可见。
Trail两边的Huckleberry果然不少，红色的蓝色的都有，果断摘了做果冻。
从山上下来后，我们去超市买了做果冻的吉利丁粉，做fish taco的blackened seasoning，以及taco饼皮与蔬菜等食材。
在做果冻之前先把Huckleberry泡盐水除虫，然后做成果酱：
然后冲入被温开水软化的吉利丁粉后放入冰箱，成品长这样，颜色还算是挺诱人的。
在等果冻冷下来的同时，我们开始准备Fish Taco。做了Blackened和Beer Battered两种口味，多出来的啤酒果断干杯。我们每年去阿拉斯加的保留节目，便是通过自力更生钓鱼打野解决食材然后准备一桌全鱼宴，其实也算是阿拉斯加特色体验的一部分，强烈推荐各位烧分dalao们去阿拉斯加可以住一晚上bnb自己做做饭，毕竟这地方除了食材新鲜，其他可以算是美食荒漠了……
于是吃饱喝足满意睡去，期待着最后一天的熊抓鱼盛宴。
Day3
早起天气如预报所说阴了下来，下午还会下雨——不过本来在内湾航道地区，连续三天晴天就是很奢侈的体验。
Anan Creek位于Wrangell南侧的半岛上，从Wrangell只能坐船前往。每年七月底八月初，小溪里Pink Salmon鱼挤鱼，对熊来说简直是自助餐。不同于卡特迈瀑布上方的鲑鱼跃龙门，这里的鱼到处都是，可以说抓起来是毫无技术难度……
其实Anan Creek除了黑熊也有棕熊，也能看到棕熊抓鱼，但因为黑熊们一般比较怕棕熊，所以大家一般不太希望棕熊出现。我们选择了Alaska Waters经营的tour——无他，只是因为他们家的船速度最快，能在6小时之内往返Anan Creek，比较适配我们的航班时间。
早餐我们带了用昨天的越桔果冻做的三明治，全船人投来羡慕的目光……
大约一小时船程后我们抵达了Anan Creek Wildlife Observatory。这里的温带雨林植被比Wrangell城区更加茂密，仿佛是奥林匹克国家公园Plus版——阿拉斯加植被是真的多样，同样是冰川脚下，从寒带苔原到温带雨林应有尽有。
这满树的绿毛比起西雅图真是有过之而无不及，一只白头海雕站在树梢，阿拉斯加东南部最典型的景观便是如此。
向导带着我们在树林中沿着小溪两侧前行，我们能清楚地看到小溪中密密麻麻的Pink Salmon——两年的生命周期，产卵后回归大地的轮回，周而复始循环往复着。
水流湍急，还是有一些有精力的三文鱼，凭借本能逆流跳跃。
大概走了不到一公里，就抵达了Anan Creek的看熊点。与卡特迈不同，这个观熊点分为上下两个平台，上平台基本不限人数（因为已经被每天能来的人数限制死了），可以俯瞰整条小溪渔场——我们数了数，视野范围内一共有13只黑熊占据着不同的地方。有的偏居一隅默默吃鱼，有的在激流中央一抓一个准，也有新来的从树林中正在走向河边。
比起上平台，更好的看熊位置是在下平台。这里是每人限时一轮15分钟的，但由于我们是当天第一波抵达的团，所以基本上时间不限。这里是一条被伪装包裹的楼梯通道，可以走到离熊很近的地方，有一间观景屋内几个小窗口供人看熊拍照。借用队友照片展示一下平台下面的观景屋：
观景屋十分隐蔽，所以很容易在不打扰熊的前提下观察他们的行为。在观景屋里我的直观感受是从未离熊如此近过，可以各种近距离观察熊抓鱼的动态。
由于鱼实在太多，大部分熊只会挑最肥美的鱼头和鱼腩吃，突出一个铺张浪费咬一口就扔。有一家三口的母熊带着小熊，只能占据边缘角落，默默吃着三文鱼的边角料残羹剩饭。
两只小熊时不时爬上附近的石头上树干上嬉戏，而熊妈妈则会亲自下水抓鱼，然后给小熊送去。
不知不觉间就快拍满了一张存储卡，与此同时来这里的游客逐渐多了起来，雨也逐渐大了起来，很多熊回到了茂密的雨林中避雨，包括那一家三口。
此时向导看我们这船人大都拍得心满意足，便决定返回。下午一点多我们准时回到Wrangell，机场还车上机，完结撒花 
4. 后记
去过15次阿拉斯加，Petersburg和Wrangell是其中很独特的体验——但阿拉斯加那么大，还有更多体验去发掘。
请泥潭朋友们告诉我，下一篇 阿拉斯加独特体验 想看什么？
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谢谢大家的喜欢与支持 
已凉，感觉阿拉斯加这种目的地不是泥潭兴趣点？
80%的时间都在躲熊而不是钓鱼 
况且Katmai的camp和lodge烤火喝酒吹牛经历也是很值得回忆的。应该说如果都是按一日游比较，Katmai可能差不多，如果能住下来的话还是Katmai 